Вначале очень сомневался, стоит ли ехать в Малагу, а потом задумался насчет Гранады, потому что выяснилось: прямого железнодорожного сообщения между Кордовой и Гранадой (между Севильей и Гранадой, соответственно, тоже, но я уже приехал в Кордову) в настоящее время нет из-за ремонта путей, надо ехать с пересадкой, на транспортном узле Антекера перегружаться из поезда в специальный, от железнодорожной компании, автобус, ну и обратно, естественно, добираться аналогичным способом. Но все-таки я решил рискнуть. Вышло все не так страшно, как можно было вообразить, только дорого - вряд ли из-за пересадки, просто очень уж дорогие билеты на поезда в Испании, даже если брать по тарифу "туда-обратно", а это существенная экономия, если в одну сторону - просто разорение. Понятно, что раз я уже выгрузился в Кордове и оставил вещи в гостинице, то в Гранаду туда-обратно, пускай и с пересадкой на автобус, я кое-как доехал. У Вашингтона Ирвинга в "Альгамбре" можно прочитать, как они, двигаясь от Севильи в сторону Гранады, тоже проезжали через Антекеру - "хоть и солидный город, но, как уже было замечено, стоит в стороне от больших дорог". Сегодня было бы правильнее сказать - стоит в стороне от большой дороги: города я почти не заметил, чуть-чуть только уже на обратном пути, в сумерках по огням, а при свете дня его совсем не видно - он буквально "в стороне", зато вокзал - крупнейший железнодорожный узел, здание многоэтажное, с эскалаторами, а практически пустое, все поезда проходящие; при вокзале - огромная автопарковка; вокруг - безлюдная и безжизненная местность. Тогда как Вашингтон Ирвинг со своим русским спутником увидел "древний воинственный город, столь часто упоминавшийся в летописях и балладах. Вон из тех ворот, вон по тому склону прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправились покорять Гранаду и все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в траур. А за воротами простерлась долина - сады, поля, луга, - уступающая прелестью разве что прославленной долине Гранадской. Справа над долиною высился кряж и нависала скала Влюбленных, откуда бросились дочь мавританского властителя и ее несчастный любовник, когда их настигла погоня". Нда, трудно представить, что такое Антекера сегодня - издалека непонятно. Но уже и при Ирвинге город жил воспоминаниями о себе - хотя и ироничными. Так, в ответ на севильские байки проводника, прозванного путешественниками Санчо по аналогии с персонажем Сервантеса, хозяин антекерского постоялого двора рассказывает, что когда-то у них на городской площади стоял "бычий фонтан", потому что вода хлестала из пасти быка, а над головой быка была высечена надпись: "во лбу быка таится сокровище". Многие рыли землю у фонтана, но сокровища не нашли, а один умник решил, что сокровище в самой голове, поздно ночью явился с молотком и разнес бычью голову. "И что же вы думаете он там нашел?
- Золото и брильянты! - взволнованно выкрикнул Санчо.
- Ничего не нашел, - сухо возразил хозяин. - И фонтана не стало.
Прихлебатели хозяина разразились хохотом: Санчо попросту поддели дежурной хозяйской шуточкой".
А в Гранаде сооружают линию не то скоростного трамвая, не то наземного метро, и процесс в самом разгаре, то есть метро еще нет как нет, но и дороги уже перекопаны. Приехав в первую очередь ради Альгамбры, разумеется, я осознал, что если буду рассчитывать на собственные физические силы, то зря потерял деньги на дорогу и ничего не увижу, поэтому отважился взять такси - впервые с 2004 года, когда ездил на такси в Лос-Анджелесе, но тогда, по крайней мере, мне самолет и отель оплачивали. К моему удивлению поездка на такси от дверей вокзала, куда приехал железнодорожный спец-автобус, до входа в музейный комплекс Альгамбры, обошлась немногим более чем в 7 евро - в сущности, учитывая все удобства такси, не слишком дорого (в Нидерландах, над которыми испанцы когда-то властвовали, за те же деньги можно только в два конца на трамвае прокатиться). Правильность решения я оценил еще и на обратном пути, когда спускаться решил все-таки пешком - чудо, что я не покатился с этой горки колобком и не покалечился, а как можно на нее вскарабкаться ногами (но все же некоторые пробуют, я видел) - не представляю, ну мне бы точно не удалось, тут и сомневаться нечего. А микро-автобус, доезжающий до Альгамбры, идет из центра города, туда от вокзала надо ехать обычным городским транспортом - это пересадка, и насколько вышло бы при потере времени дешевле - большой вопрос.
Билет в музей - а совсем бесплатно туда попасть, увы, не удалось - мне тоже продали со скидкой, за 8 евро. В общем, рискованная затея с Гранадой себя худо-бедно оправдала, пускай в целом и обошлась недешево (в основном за счет дороги Кордова-Гранада-Кордова, а такси и музей - мелочи в сравнении с ней). С другой стороны, приезжать в Гранаду с ночевкой и проводить там несколько дней, по моим беглым впечатлениям, совершенно излишне, достаточно заскочить на один день Альгамбра, при всей ее новодельности и претенциозности - стоящая вещь, как ни крути. Реконструирована она достойно (работы продолжаются), комплекс большой, есть что посмотреть и где отдохнуть. Предусмотрительно время пребывания на территории ограничивают четырьмя часами, а вход во дворцы Насридов - строго по расписанию. Начитавшись ужасов об очередях, давках и невозможности попасть в Альгамбру без предварительной покупки билетов, я с облегчением и билет взял сразу (два человека - не очередь), и во дворцы Насридов ожидание не затянулось больше чем на десять минут, мне в билете назначено было такое время, что я едва успел дойти от входа до дворцового комплекса, так что даже в соседнюю крепость Альказабу пошел уж после.
Залы, фонтаны, алебастровые "сталактиты" куполов Альгамбры - безусловно, заслуживают тех отзывов, которые они имеют в туристической рекламе. Хотя Вашингтон Ирвинг, первым сделавший полуразрушенную на тот момент Альгамбру "модным местом", и которому сейчас непосредственно в Альгамбре посвящена мраморная мемориальная доска, а на полдороге пешего спуска-подъема вдоль крепостной стены еще и памятник, застал комплекс запущенным и обсиженным бомжами - впрочем, надо полагать, для американца, приехавшего в Европу в начале 19-го века, и такой памятник пришелся в диковину. Сегодяшняя Альгамбра - туристический аттракцион, диснейленд, и спасибо еще, что без откровенной пошлятины в виде каких-нибудь ряженых мавританских витязей. Дворцы Насридов и прилегающие к ним сады обустроены удобно для осмотра, с сиденьями, с возможностью отдыхать на маршруте. По Альказабе ползать - задачка потруднее, но раз уж я в нее забрался - посчитал нужным подняться на все башни, пошариться по бастионам, поглазеть на город с высоты. А потом же еще Хенералифе, летняя резиденция гранадских эмиров, тоже довольно-таки интересная, и помимо опять-таки залов, садов, фонтанов и проч. совершенно изумительна "водяная лестница", где перилами служат желобки, по которым стекает с гор вода, питающая и садовые насаждения, и сам дворец. Осталось у меня немного времени и глянуть на основные туристические маршруты Гранады - в одну и другую сторону от Новой площади. Ближе к горам - райончик Альбайсин сложного рельефа и густой старой застройки, но туристы сплошным потоком идут вдоль улицы-набережной речушки Дарро, а над ней нависают домики, тут же мчатся мотоциклисты и едут такси, успевай только уворачиваться. Ближе к кафедралу - сплошные сувенирные лавки, все на продажу - я такое не очень люблю, воздуха в Гранаде (если не брать Альгамбру, а говорить о туристическом центре) мне не хватило. Есть в Гранаде музей Лорки - но он на отшибе, это действительно семейное имение Лорки, где его арестовали за день до расстрела, но что там может быть за обстановка, если в стране сорок лет правили те, кто Лорку расстреливал - не знаю, я туда не добрался. Музей Мануэля де Фальи я проезжал мимо на такси, направляясь в Альгамбру, но на него не было времени, да и не так чтоб я почитал де Фалью... Короче, Альгамбра для Гранады - практически единственная кормилица, все остальное прилагается к ней, и туристы, с утра отметившиеся у Насридов, вечерами обирают сувенирные лавки и объедают рестораны - пускай их. Однозначно есть и другая Гранада - шлепая пешком к вокзалу, чтоб сесть на автобус (не ехать же на такси еще и обратно!), я видел студентов после университетских занятий, той же примерно дорогой из учебных корпусов они двигались в кампус, расположенный возле вокзала, но у них своя жизнь, параллельная туристической. В качестве туриста же я бы предпочел Малагу.
Как подумаю, что до Малаги мог бы не добраться - делается нехорошо: лучшее мое впечатление от поездки после разве что Кадиса, ну да в Кадисе - Атлантика, а Малага - на Средиземном море. И все-таки - море, солнце, воздух. А плюс к морскому воздуху - немыслимое количество превосходных музеев, вот тут и крутись, задыхайся. До Малаги от Кордовы ехать просто и относительно недолго, чуть больше часа, поэтому я имел в возможность провести в Малаге практически целый день с утра до вечера, а все-таки мне не хватило, осталось ощущение "еще хочу". И ведь дал себе зарок у вокзала - музеи по минимуму, больше сидеть под пальмой, дышать морским воздухом, ловить не слишком едкие декабрьские солнечные лучи. И что же - едва дошел до речки (Гвадалмедина в Малаге, надо сказать, выглядит еще печальнее, чем Гвадалквивир в Севилье и Кордове, почти стоячая грязнушка), как сразу попал в центр современного искусства. Бывший, видимо, склад, одноэтажный, но просторный. Сразу при входе - выставочные залы, там сейчас экспозиция живописи Михаэля Борреманса "Fixture": не припоминаю, видел ли я этого художника раньше, стиль его кажется знакомым, персональная выставка довольно-таки интересная, это типа "новая фигуративность", но с сюрреалистическим уклоном; самое эффектное полотно - фигура женщины без головы, с кровавыми потеками не спине, в длинном классическом платье; есть и пейзажи, и более-менее "традиционного" формата портреты. Немало достойных предметов обнаружилось и в постоянной экспозиции центра. Включая одну работу Аниша Капура - зеркальный изнутри цилиндр с проемом (и пометкой "не входить"), куда надо смотреться и в котором отражаться, ну это характерная для Капура оптическая история, мне она никогда не казалось чем-то выдающимся, а в лучшем случае забавным. Еще одна "звезда" экспозиции - видеодокументация известного перформанса Марины Абрамович, где она лежит под скелетом. Из того, что действительно запомнилось - терракотовая скульптурная композиция "Ночной полет", автор Хосе Сегури: девочка, идущая по фюзеляжу самолета. В отдельном закутке - то ли выставка, то ли часть постоянной коллекции, скульптуры Марии Варгас, тоже до некоторой степени интересные - классические статуи (например, Кановы) будто оплывают, "опухают" за счет пластиковой бело-розовой "требухи", как если б мраморным изваяниям выпустили кишки, мозги и проч. - пластическое классическое совершенство таким образом почти буквально выворачивается наизнанку.
А как было не зайти в музей Кармен Тиссен? Понятно, что никакого сравнения с мадридским Тиссен-Борнемиса тут быть не может. В постоянной коллекции на первом этаже - испанский романтизм и реализм 19-го века, еще более унылый, чем пейзажи в мадридском собрании. На втором этаже немногим повеселее - местные вторичные импрессионисты и ранние модернисты; среди них - не самые выдающиеся полотна Сорольи, разве что "Наездник" (1914) приятно выделяется. На гастроли в Тиссен из Бильбао приехало полотно "Портрет княгини Маттеи де Ноалес, автор - Игнасио Зуолага, вероятно, большая величина для "нового" испанского искусства, но портрет как портрет. Зато на третьем этаже выставка постеров от Тулуз-Лотрека до Джеффа Кунса - я просто обалдел, до чего интересная. Авторы - самые перворазрядные: Малевич, Шагал, Матисс - и Дэвид Хокни, и Роберт Раушенберг. Сгруппированы афиши тематически, а не по хронологии или стилистической близости, что в данном случае оправдано концепцией и, наоборот, работает выставке в плюс: Хокни и Матисс оказываются рядом. Самый большой раздел - художественная афиша, это и плакаты к выставкам самих авторов (как в случае Жоржа Брака - персоналка в базельском Кунстхале незадолго до смерти, Марселя Дюшана, приглашающего на ретроспективу ДаДа, или Жана Дюбоффе в нью-йорском Гугенхайме), так и театральные плакаты или афиши музыкальных событий: Марк Шагал - Метрополитен-опера, Джаспер Джонс - балеты Мерса Каннингема, а также Виллем де Куннинг, Магритт, Раушенберг, Хокни. Еще более неожиданный раздел - спортивные плакаты: Пьер Алешински - и "Ролан Гаррос", Антонио Саура - и чемпионат по футболу в Севилье, Оскар Кокошка - и Мюнхенская олимпиада. Рекламные плакаты - отдых в Ницце от Анри Матисса и парижский планетарий с Раулем Дюфи. Без политического плаката никуда - в основном, как и следовало ожидать, левацкого толка, хотя и здесь имена художников громкие: Калдер агитирует "За Вьетнам!" 1967 г. (ради такого случая даже отказываясь от абстрактного видения и изображая на картинки изнуренного империализмом юного азиата), равно как и Джорджия о"Кифф, чьи белые пятна на голубом фоне не абстракция тоже, но облачка в небе ("Спасем нашу планету! Спасем наш воздух!" - 1971); за что ратует Миро в 1937 году - понятно без слов, Пикассо рисует очередного голубя к 2-му конгрессу мира 1950-го года (голубь здесь не белый, а изображенный серыми мазками); плюс Че и Кастро, "Свободу Южной Африке и вся стандартная интеллигентская лабуда; а среди нее - милитаристская агитка будто нарочно в пику всем "миротворцам" - Казимир Малевич, 1914: "Глядь, поглядь, уж близко Вислы, немцев пучит, значит кисло". Но больше все меня привлек раздел, связанный с рекламой напитков: Сальвадор Дали - вода перрье, Энди Уорхолл - "Grand Passion", ну Уорхолл и Дали ладно, те еще торгаши; куда неожиданнее - Бальтюс и его дизайн этикетки "Шато мутон Ротшильд" 1993 - с неизбежной для автора раскинувшейся голой девочкой. А номер один в этой коллекции - не столь известный (я его не знаю, во всяком случае) Джордж Родригес и его "Водка Абсолют" - цветочек в водочной бутылке и рядом с ним на салфетке умильная синяя собачка с печальным взглядом (1993). Вообще выставка - глядеть и глядеть, тут и Кес ван Донген, и Рой Лихтенштейн, на такое времени не особо жалко.
Но все-таки время уходило, а у меня же море - и другие музеи. Как не пойти в музей Пикассо? Вернее, в оба музея Пикассо: в Малаге художник родился, поэтому здесь и довольно крупный музей, посвященный его творчеству, и дом-музей "каса наталь". В художественном музее Пикассо, несмотря на то, что Малага его родина, почти нет совсем ранних работ и вообще отсутствуют произведения "голубого" или "розового" периода 1900-х. Из совсем юношеского запоминаются "Девочка с куклой" (1896-97) и "Женщина у танцевального зала" (1899) - но и они созданы, естественно, уже в Барселоне, где, кстати раннего Пикассо как раз очень много, хватило на несколько залов:
Совсем чуть-чуть кубизма и крайне незначительные его образчики. Чудесные портреты маленького Паоло - "Паоло на ослике" (1923-24), "Портрет Паоло в белой шляпе" (1923) и Ольги Хохловой - "Ольга в мантилье" (1917), "Ольга сидит" (1923), где Хохлова в голубом платье едва намеченного по контуру, но совершенно изумительная. Побольше вещей одного из моих любимейших - хотя они все любимые, я обожаю Пикассо - периодов, "абстрактного сюрреализма", замечательный "Пловец" (1932). Но преобладают прекрасные, и все же несколько однообразные произведения 1950-70-х гг, бесконечные "Купальщица" (1971), "Художник с зеленым лицом (1967), "Жаклин сидит" (1954), "Клон в коричневом и белом" (1950), восхитительная "Сюзанна и старцы" (1955), уморительный "Мушкетер" (1972), "Купальщица с кошкой" (1964) и др. Отсутствие хронологического порядка в экспозиции понятно - иначе очевидны были бы лакуны, нехватка целых десятилетий, важнейших в творчестве художника. Но количество и качество произведений все равно впечатляет. Хороша и разнообразна скульптура, керамика, особенно прелестна миниатюра "Купающийся бык" (1957). И это только постоянная экспозиция, а вдобавок к ней в галерее на двух этажах разместилась грандиозная выставка, прослеживающая связи Пикассо и его влияние (может быть и взаимное) с немецким изобразительным искусством 20-го века. Две хронологические вехи - выставки Пикассо в Германии в начале века и после второй мировой войны. Эстетические параллели демонстрируются по тематическим разделам на произведениях, в том числе выдающихся и в немалых количествах, Киршнера, Нольде, Ротлуффа, Пекштейна, Дикса и др. Идея экспозиции то ли не совсем внятная, то ли я в нее не сумел глубоко вникнуть, но главное, что сами по себе произведения потрясающие. Вещи Киршнера и Нольде превосходны, но особенно хорош Отто Дикс, которого я для себя открыл всего несколько лет назад в Швейцарии и Австрии: потрясающие "Женщина в золотом" (1923), "Портрет Марты Дикс" (1926) и др., а "Мой друг Элис" - немецкий экспрессионизм во всем его неподражаемом оскале (оскал тут надо понимать буквально), причем это ведь не местная коллекция, Дикс, например, из Штутгарта. А какой замечательный Август Маке и его "Голова женщины в оранжевом и коричневом" (1911), на параллелях с "Портретом женщины" (Ольги) самого Пикассо 1922-23 гг. "Две испанские женщины" (1929) и "Портрет Наили" (1934) Макса Бекмана - просто супер. За "рабочую" тему отвечает Отто Мюллер, Пикассо здесь представлен литографиями. Но как здорово выстроен зал "ню", где Пикассо представлен в компании Киршнера, Пекштейна, Ротлуффа, и все работы первоклассные. В отдельный подраздел выделены вещи цирковой тематики: "Пьеро - карикатурный автопортрет" Маке, "Два акробата" Киршнера (кстати, из давосского музея, где мне довелось побывать, но там маленькая постоянная экспозиция, все вывозится на выставки), графика Отто Дикса 1922 года и не забыта даже серия "цирковых" литографий Кандинского (1911)! А во второй галереи - Пикассо и "старые мастера севера", в частности, Кранах-ст. ("Венера и Амур"), Кранах-мл. ("Женский портрет" - из мадридского Тиссен-Борнемиса), вечная "Лукреция" - и бесконечно, но невероятно варьирующие мотив "реплики" Пикассо на них - "Лукреция", "Давид и Вирсавия", "Венера и Амур" и т.п., причем здесь связь между Пикассо и Кранахом более явно прослеживается, чем, на мой взгляд, между Пикассо и немецким экспрессионизмом.
А в доме, где родился Пикассо и располагается его фонд, на первом этаже - небольшая выставка из коллекции (из графики я для себя выделил "Кошку" и "Быка" оба 1936 г.), на втором - историко-мемориальная экспозиция, насколько в подобных случаях можно говорить о мемориальности. Последний раз родительский дом 19-летний Пикассо посетил в декабре-январе 1900-1901 гг. со своим приятелем Касагемасом, вскоре покончившим с собой - я был на его персональной выставке в Барселоне прошлой зимой:
После чего, как я понимаю, Пикассо в Малагу не возвращался до конца жизни - только разве в виде бронзового памятника, сидящего на лавке в углу площади рядом с родным домом. В экспозиции дома-музея - пара детских фотографий, трехлетнего Пикассо и семилетнего вместе с сестрой (милый ребенок), якобы подлинные ключ и замок от двери дома, предметы одежды, фотографии Малаги конца 19-го века - ну, в общем, не слишком увлекательно, но на своем уровне информативно.
Принципиально решил не идти ни в местную Альказабу (а таковая имеется в любом более-менее старом андалусийском городе), ни тем более карабкаться в гору до крепости Гибралтар - может, это и любопытно, но смысл есть в том, чтоб взобраться самому, а если ехать на автобусе - то и неинтересно вовсе, только время зря терять. Лучше, подумал я, посижу подольше под пальмой на набережной, благо там и мягкие бесплатные лежанки обустроены. Но как же - еще ведь в Малаге есть филиал парижского центра Помпиду, рядом с креативно обозванным "арт-сеналом" (что-то вроде художественного рынка). Конечно, я пошел туда и пробыл там еще не менее полутора часов: вкопанный вглубь берега центр издалека не видно, но быстро уйти оттуда не получилось - интересно, хотя и ничего вроде бы экстраординарного, плюс дают бесплатный аудиогид на любом языке, включая русский. Основная экспозиция, сформированная на основе фондов парижского головного музея, разделена на пять тематических частей, и неслучайно повсюду присутствует Пикассо, усиливая связь музея с Малагой. Часть 1 - "Метаморфозы" - касается прежде всего портретного жанра. Наряду со скульптурной "Головой женщины" Пикассо (1931) и живописной "Шляпой с цветами" (1940) Пикассо - "Портрет Доры Маар" кисти Антонио Сауры, где Саура развивает деструкцию образа, то есть действует последовательно в духе Пикассо, только идет еще дальше. Издалека без подсказки я узнал кичевого "Стравинского" Эрро (1974) - его показывали недавно на выставке в ГМИИ, здесь вдобавок к нему еще две работы этого самого Эрро, причем вторая посвящена непосредственно образу Пикассо и обыгрывает его. "Марроканке" Джона Каррена уделено повышенное внимание в пространстве экспозиции, хотя по-моему это ерундовая штучка - женщина с тремя выпотрошенными рыбинами на голове, достаточно традиционно при этом нарисованная на холсте. Вторая часть, "Автопортрет", пожалуй, самая интересная и насыщенная стоящими предметами: Эдуард Аройя - "Испанский кабальеро" (мужчина изображен в черном платье с длинным шлейфом, невероятно колоритный и пластически выразительный, динамичный образ; в композиции выделена в особый круг туфелька на шпильках - видимо, мечта испанского кабальеро); автопортреты Зорана Музича (189), Фрэнсиса Бэкона (1971), Рауля Дюфи (1948), огромный и шикарный "Автопортрет в образе Нептуна" Кеса ван Донгена (1922), Фриды Калло (1938), колоритная трансуха "Джоэлла" Эда Пашке (1975). Концептуальный, но не слишком увлекательный раздел 3 "Человек без лица" (из классиков авангарда - Леже, Кирико, Пикабиа, но ничего выдающегося, а уж про видеоперформанс Брюса Наумана и подавно слова доброго не скажу). Мощная, но обычная для Хуана Миро скульптура "Женщина" и смешной бронзовый полукотик Тома Сачса под названием "Хело, Китти!" Не совсем понял я замысел, но оценил материальное воплощение инсталляции Джорджа Сигала "Муви Хаус" - белый гипсовый билетер в красной кассовой будке кинотеатра. 4-й раздел - "Политическая фигура", или, если перевести дословно, "Политическое тело", что будет в тему: в очередной раз наткнулся на видеоперформанс Сигалит Ландау, где она на берегу моря голая крутит обруч из колючей проволоки. Остальное менее эффектно, хотя много место занимает перформанс, вернее, его плоды, авторства Анетт Месседжер "Постояльцы" (1971-72) - чучела мертвых птичек в детских распашонках, помещенные в стеклянные витрины. Из произведений более "традиционной техники" в разделе - "Женщина-предмет" Петера Клазена, фрагментированное изображение, созданное на аэрографе. Заключительный раздел "Фигуры в осколках" снова привлекает громкими именами - и очень качественными безотносительно к кураторской концепции вещами. Чего стоит одна только печальная женщина в орнаментованных цветами лентах "Фигура и цветы" Пикабиа (1935-43), "Три юных менады" Макса Эрнста, Виктор Браунер, Виллем де Куннинг, сам собой, Пикассо, Тапис, Дюбоффе, две штучки Магритта, и заметная, запоминающаяся статуя Томаса Шютте из серии "Великий дух" - серебристая фигура в напряженной позе. Инсталляции Кристиана Болтански из набора разномастных одежек секонд-хенд я видел в Париже и отнесся сразу скептически, а вот большая, продолжающая тему "духа", инсталляция Кадер Аттиа "Дух" (2007), состоящая из 102 серебристых фигур, вернее, пустых капюшонов и балахонов в молитвенной позе (то ли иудейской, то ли магометанской) смотрится внушительно. Лейтмотивом через всю экспозицию проходят работу Тони Урслера "Switch" (1996) c "говорящими" видеопроекциями лиц на пустые шарообразные болванки-"головы". К постоянной экспозиции прилагается, как в приличных домах, временная выставка - отличный фотопроект из снимков 1920-40-х годов, также распределенных тематически, от жизни рабочих до эстетских ню. Авторы - Марианна Бреслауэр, Дора Маар, Герман Крулль - очень хорош его фотопортрет молодого Андре Мальро 1930 г.; замечательные ню Эрни Ландау, Ивонн Шевалье, Лауро Альбин Гуило - мужские и женские.
Это далеко не все, что можно было бы увидеть в Малаге - там есть даже Русский музей, где-то на отшибе, но в черте города! Но надо же было наконец выбраться из-под земли на свет, на воздух. Пускай Средиземное море - это не Атлантика, и в Малаге я не пережил снова того же феерического ощущения, что в Кадисе, а набережная Малаги простовата, рассчитана на нехитрое времяпровождение, и пляж, насколько я могу судить, не лучший в своем роде - все равно сидеть у молла с маяком на лавке под пальмой куда как приятно и в Малаге. Но Малага меня тронула именно сочетанием курортного и эстетского, креативного - немыслимое количество музеев, есть и памятники архитектуры, а между тем, в отличие от Севильи и Гранады, которые, подобно старым проституткам, торгуют былой красотой, которой давно нет, Малага ничем не притворяется, это нормальный курортный город, а хочется старины - вон она, на горе, хочется искусства - да хоть лопни. Я вот чуть не лопнул - музейная жизнь в Малаге у меня получилась интенсивнее, чем в Мадриде, а ведь в Малаге еще и море было!
В Кордову я вернулся с ощущением, что не догулял в Малаге, и хотя жутко устал, а время все-таки подоспело вечернее, но теплая андалусийская ночь с субботы на воскресенье все же предполагала продолжение программы. Так что едва присемши, я тут же подхватился и отправился в центр Кордовы, которую за два предыдущих дня, "прожитых" в городе, вообще не видал. Такое же удобное, как и в Севилье, расположение отеля ровно на полдороге между вокзалом и центром (причем это десять минут - что туда, что сюда в обоих случаях) мне позволило быстро добраться до главной историко-архитектурной достопримечательности Кордовы - собора-мечети Мезкиты. На следующее утро я оценил Мезкиту и при дневном свете, но в темноте она показалась мне нереально огромной - пишут, что севильский кафедрал второй по величине после ватиканского Святого Петра, но, видимо, Мезкиту просто не считают, либо считают по каким-то другим критериям, потому что если по общей площади, да вместе с внутренним двором - она кафедральный собор Севильи точно превосходит. И прямо из мавританской постройки вырастает колокольня - утром я услышал, как она созывает на мессу, но ночью, естественно, колокола не звонили, и в тишине, в полутьме строение казалось совершенно фантастическим. Вышел я и к римскому мосту через все тот же пресловутый Гвадалквивир, который, кстати, в отличие от Севильи, в Кордове, по крайней мере, "шумит", пускай и за счет шлюзов, порогов или что там под мостом обустроено. К тому же в районе римского моста Гвадалквивир в Кордове раза в три шире, чем в центре Севильи - другое дело, что ширина эта более чем относительна, река до того обмелела (судя по кордовским пейзажам рубежа 19-20 вв. в местном художественном музее, еще сто лет назад все еще не выглядело столь безнадежно), что растекается ручейками мимо давно поднявшихся над течением и заросших деревьями - кажется, в числе прочих, что и березами! - островков, вдоль набережной вообще все глухо, и сохранившееся (а может, для антуража реконструированное) колесо старинной водяной мельницы, приди оно в движение, косило бы бурьян. Прошел я через весь римский мост на противоположный берег до башни и обратно (между прочим, мост пешеходный и по нему лавочки наставлены - все для счастья человека), поглядел на тень от мельничного колеса, поискал глазами горлышко разбитой бутылки, посидел возле Альказара и закоулками еврейского квартала - опять-таки аналогично Севилье, в Кордове самый колоритный, с узкими проездами, невысокими белыми домиками и булыжниковыми мостовыми район это бывшее "гетто", к тому ж в Кордове даже сохранилось здание единственной синагоги, уцелевшей после изгнания евреев. Худерия (улица Еврейская, то есть) вывела меня обратно практически к ночлежке.
С утра я пошел чуть более окольным, но и комфортным путем в том же направлении. В нехилом внутреннем дворе Мезкиты народ собирался на мессу, потом отправившись собственно в собор-мечеть - она необычайно вместительная, но еще сильнее я удивился, что есть кого вмещать, тысячи и тысячи верующих пришли к воскресной службе, нечасто приходится такое наблюдать в Европе, если нет какого-то особого случая или праздника. Но испанцы, я заметил, любят устраивать себе праздники и сами, а не хватает поводов - придумывают. К примеру, в Кордове по весне проводится конкурс на "лучшее патио" - типа "наш внутренний дворик борется за звание двора образцовой культуры быта". Обойдя вокруг стен Альказара, я оказался на улице Сан Базилио, где как раз обнаружил патио-чемпион в конкурсе уходящего года. Лучшее кордовское патио-2015, однако, не слишком меня восхитило - стены, увешанные цветочными горшками, веера, какие-то аксессуары, чересчур богатый, явно избыточный декор скорее оттолкнули; плюс до кучи - вертеп в преддверии Рождества, глазам стало больно. Ну и само собой патио-2015 прилагается к сувенирной лавке - тем не менее народ, и похоже что местный, во всяком случае определенно не иностранцы в поисках андалусийской экзотики, а свои же, испанцы и испаноговорящие приезжие, приходил глазеть на патио-чемпион кучками, фотографировался, так что хотя в сам дворик пускали и бесплатно любых посетителей с улицы, владельцы, надо думать, не прогорают. Еще попутно обратил внимание на немалое количество разбросанных по центральной части Кордовы памятников арабским деятелям времен халифата - но памятники, разумеется, свеженькие, с пылу-с жару - мало преклонения перед мигрантами, европейцы еще и таким образом, задним числом, отдают дань "мирному исламу", при том что мусульмане вторглись на Пиринеи, где-то этого жили-поживали вест-готы, и на века захватили чужую территорию, пока испанцам не удалось отвоевать полуостров - новых памятников католическим королям, однако, никто не ставит, хорошо еще старые не снимают с места (про Франко я молчу, да и испанцы молчат, как будто не было полувекового его правления), а разным там мохаммедам в чалмах статуи воздвигаются на каждом углу и гипсовые, и металлические.
Ужасно хотелось последний день побыть на воздухе, тем более что на музеи в моем понимании (то есть предпочтительно художественного плана и модернового по содержанию) Кордова небогата, не в пример, скажем, Малаге, и не говоря про Барселону и особенно Мадрид; но собрался дождь, да и физическое измождение не допускало дальнейших прогулок по булыжникам - зашел я, чуть ли не против воли, в местный кордовский музей изящных искусств. В музее самое интересное, пожалуй - здание, можно предположить, что "в прошлой жизни" монастырское, судя по архитектуре в мавританском стиле и частично сохранившимся фрескам на стенах лестничных пролетов. Собрание же - без слез не взглянешь. По залу отведено на "барокко в Кордове" и "маньеризм в Кордове". Барокко на первом этаже, и оно еще хоть на что-то да похоже, занятны гигантские полотна Антонио дель Кастилло Сааведра, особенно запоминается "Святой Павел призывает Святого Фернандо", где апостол, как и положено, босоногий бородач на облаке, а вот Фернандо, коронованный, в кружевных панталонах, при шпаге, с усами и бородкой по последней барочной моде, совсем не похож не тех, кого представляешь себе святыми, а смахивает на мультяшного персонажа типа барона Мюнхгаузена; маньеризм на втором, и это уже просто смех, живопись 19-го века того хлеще - практически все местного изготовления. Поживее остального зал 20-го века, ну то есть современное искусство - полная катастрофа, три с половиной работы, какое-то подражание Дали и абстракции, но очень неплохой, обширный набор скульптур Маттео Инурриа Лаинозо, и статуэтки ню в рост, в основном женщины, и портретные бюсты, и композиция со спящим юношей в центре зала. Главная же "звезда" собрания - кордовский живописец раннего модерна Хозе Рафаэло де Торрес, его персональный музей примыкает к общехудожественному через одно патио, но с отдельным входом, в собрании же музея изящных искусств несколько его полотен, с изображенииями женщин в разных эмоциональных состояниях и разной степени одетости: та, что печальна от любви - видимо, замужем и свекровь развлекает маленького внука, пока влюбленная в кого-то, и явно не в мужа, мать чернеет от грусти, одетая по всей испанской строгости; а две обнаженные девицы на другом полотне, наоборот, беззаботны и голы.
Обойдя еще раз набережную Гвадалквивира севернее Альказара и убедившись, что там полустоячая река еще зеленее, а берега ее удручающе заросли, уже совсем по дороге обратно к гостинице, чтоб забрать вещи и двинуться на станцию, вернулся к площади, где ночь наблюдалась основная "движуха" (помимо авенид, там тоже местная молодежь толпами ходила, веселилась) и где работает подобие "колхозной ярмарки выходного дня". Накануне я там пообщался с продавцом вина, колбас и сыра из Галисии по имени Иван. Я еще уточнил - может, Хуан? Нет, он меня уверил, что именно Иван, хотя имя свое и не считает русским; я знаю, что во Франции распространено имя Иван, а чтоб в Испании тоже - прежде не слышал. Так или иначе, юноша приехал торговать семейной продукцией и товаром друзей почти на весь декабрь и с утра до вечера предлагает андалусийцам продовольствие из Галисии - говорит, что небезуспешно. Сам родом из Сантьяго-де-Кампостела, о чем напоминает плакат на палатке с изображением знаменитого собора, и очень ловко проводит дегустацию - я еще ночью перепробовал несколько его ликеров и что-то вроде виноградной водки, а также сыров, и купил, чтоб уж заодно и закусить, одну колбаску (мелочи не набралось на 1 евро - Иван мне ее отдал за 80 центов), вот и хотел напоследок, может, небольшую головку сыра приобрести, в Москве-то настоящего сыра уже не поешь... Потом подумал, а вдруг отберут в аэропорту - мало ли чего можно ждать от русских? В общем, не купил, при том что головка грамм на 800 домашнего сыра у него стоила 8 евро, тогда как в супермаркете фабричный сыр того же размера в расфасовке - раза в два дороже. Ну колбасу и подавно везти неудобно, хотя таких колбас в Москве тоже не найти. Тяпнул еще на дорожку дегустационный образец ананасного ликера (ананасы в Галисии, однако, не растут, производители получают уже готовый крем-заготовку, это я специально уточнил), и пополз за пожитками.
Сегодня же рассказ будет посвящен прекрасной Андалусии, а именно цветущей в мае Кордобе и прибрежной Малаге.
Когда очень хочется лета, обжигающих лучей солнца, спокойных прогулок по старинным улочкам, вид на море из окна отеля, прогулок в порту и звуков фламенко - срочно покупайте билеты в южную часть Испании, в Андалусию.
Андалусия - знойная, музыкальная, веселая, разноцветная и, пожалуй, самая испанская часть страны. Регион с богатой историей, культурой и природой. Не совру, если скажу, что это одно из излюбленных русскими туристами направлений. Множество красивых домов, которые возвышаются над морем, принадлежат нашим соотечественником. Ничего удивительно, Андалусия правда хороша.
Кстати говоря, бои быков, пронзительные звуки испанской гитары, завораживающее фламенко, та самая ленивая сиеста и долгая фиеста, иными словами, все то, чем так известна испанская культура, родилось и живет именно здесь. Поэтому, если вы хотите познакомиться с настоящей Испанией, узнать больше о ее культуре, то не задумываясь выбирайте Андалусию. А выбрать действительно есть из чего: здесь и крупные города с туристическими достопримечательностями, и самые красивые пляжи страны, и дорогие курорты (с зашкаливающим количеством русских), и тихие деревеньки на скалах вдоль побережья.
На карте моего путешествия было отмечено два пункта назначения: Кордоба, как исполнение давней мечты пожить в атмосфере красочного «Фестиваля патио», и Малага, чтобы окунуться в ритм прибрежного города. Конечно, Андалусия не ограничивается этими провинциями - Севилья, Марбелья, Гранада уже давно являются визитными карточками региона.
Как добраться?
С транспортной доступностью в Испании проблем нет, добраться до пунктов назначения можно поездом, автобусом, самолетом или на машине. От Кордобы до Малаги можно доехать на автобусе за час. Хотя для того, чтобы прокатиться по всему южному побережью и посетить его самые красивые города, а еще заехать в Португалию, которая находится так пленительно близко, лучше всего взять машину.
Когда лучше ехать?
Каждому испанцу известно, куда точно не нужно ехать в разгар лета - это, конечно, Кордоба и Севилья, там температура летом поднимается до +40˚С и выше. Поэтому для того, чтобы спокойно насладиться южной Испанией, а в особенности теми городами, которые отдалены от моря, лучше выбирать весну или осень. Мое путешествие было запланировано на май, чтобы посмотреть «Фестиваль патио», ежегодное торжество красоты. Только представьте узкие улочки с белокаменными домами, гуляя по которым, можно заглядывать в небольшие дворики, украшенные десятками разных цветов и растений.
В Малагу, а особенно в ее известные деревни (просто посмотрите на фотографии Нерхи и вы сразу поймете, что это - любовь с первого взгляда), приезжать хорошо всегда по одной простой причине - море. Там жара ощущается не так остро, а посетив все достопримечательности города, всегда можно сбежать в живописные бухты.
Кордоба
После долгого переезда вижу перед собой белые стены домов, украшенные синими цветочными горшками, ставшими уже городской традицией, и понимаю, я наконец-то в Кордобе, месте, которое уже давно было в моем списке must visit . Кордоба - город небольшой, и по приезде нужно сразу же отправляться в его историческую часть, чтобы восхититься и, наверняка, влюбиться в узкие улицы, в дух старинной Испании и в главное украшение города - цветы. Я была искренне и приятно удивлена тому, как туристической Кордобе удалось сохранить свой неповторимый иберийский, аутентичный стиль, не поддавшись современным веяниям.
Путешественнику на заметку - все основные туристические и гастрономические места находятся в пределах старинного города. Но без карты не обойтись - запутанные улочки ни раз обманывали мое чутье и приводили в совершенно неожиданные места. Если вы посетите «Фестиваль патио», то вам выдадут карту, на которой отмечены все внутренние дворики, которые нужно посмотреть. Их очень много, как и туристов, которые выстраиваются в часовые очереди, чтобы заглянуть в тот или иной дом.
Когда вы поймете, что вокруг начинают закрываться магазины, кафе и музеи, поторопитесь занять место в каком-нибудь ресторанчике, потому что в священное для всей Андалусии время - с 14 до 17 часов - жизнь в городе замрет. Сделаю небольшое отступление, чтобы обратиться к скептикам. Прежде чем обрушить гору негодований в адрес испанцев насчет их лени и длинной сиесты, советую вам пожить в Кордобе одну недельку в июле с неизменными +40˚С в тени. Итак, вернемся на улицы старого города. Пока все погружены в ленивую сиесту, в ресторанах самая бодрая пора - время обеда.
Смело выбирайте столик в ресторанах старого города, здесь они не настолько туристические, как в столице. Даже не открывая меню, можете сразу просить официанта принести вам сальморехо. Вы в Кордобе! Где как ни здесь пробовать традиционный холодный суп из томатов и хлеба с нотками чеснока, кусочками хамона и яйца?! То, что нужно после долгой прогулки по жаркому городу. На второе, конечно, нужно брать фламенкин - блюдо, менее известное среди русских туристов, но очень популярное среди испанцев. Это тонкое свиное филе, в которое закручивают хамон и сыр, а потом обжаривают в панировке. Во многих местах можно встретить более изысканные версии. Выбирать вам!
Я много говорю о том, что в испанских ресторанах нужно пить не только сангрию и красное вино. А уж если вы в Андалусии, то обязательно закажите белое местное вино мансанилья. Или не откажите себе в удовольствии попробовать традиционный андалусийский коктейль - ребухито (холодное белое вино, лед и 7 Up). Оставляю несколько проверенных локаций, рекомендуемых к посещению:
- El Patio de Maria
- Mercado Victoria
- Los Patios de la Marquesa
- Bodegas Mezquita
После такого сытного обеда можно немного отдохнуть или насладиться прогулкой по безлюдным улицам и сделать очень живописные кадры. Поверьте, здесь другие и не получаются.
Самым правильным планом на вечер будет посещение концерта фламенко и гитары, ведь родом они именно отсюда. Если вы окажетесь здесь в мае, не пропустите двухчасовое шоу на главной площади, которое проходит в рамках фестиваля. Неповторимая атмосфера сливающихся воедино искусства танца, духа старого города и звуков музыки. В любое другое время в старом городе вы легко найдете таблао фламенко или вечерние шоу в ресторанах, которые традиционно проходят под восторженные возгласы и звонкие хлопки публики. Кстати, из-за жары многие рестораны располагают внутренними двориками, в которых так приятно насладиться бокалом белого вина прохладным андалусийским вечером.
Утро следующего дня лучше всего начать с неспешного завтрака, после которого, вооружившись камерой, отправляйтесь на знакомство с историей и культурой города. За стенами старого города, среди двухэтажных домов, выстраивающихся в узкие кордобинские улочки, возвышается Мескита, третья в мире по величине мечеть. Прогуляйтесь по прохладному внутреннему саду, рассмотрите внимательно высокие двери и зайдите внутрь мечети, которая, без сомнения, перенесет вас на несколько веков назад. Мескита - удивительное место, где под одним куполом ужились несколько религий, где живет история нескольких столетий и где невозможно не восхищаться архитектурой.
Неподалеку от Мескиты расположилось другое знаковое здание города - Альказар, замок католических королей. Пройдите внутрь, чтобы почувствовать себя Колумбом, который более пяти веков назад представлял здесь свой план плавания в Индию. С башен замка открывается хороший обзорный вид на всю Кордобу и на длинные сады замкового поместья, усыпанного апельсинами.
Кордоба создана для неспешных пеших прогулок, во время которых так легко уйти с маршрута и затеряться в одном из десятков сказочно красивых внутренних патио, стены которых, по традиции, украшены разноцветными цветочными горшками. Многие из двориков, кстати, открыты не только в рамках фестиваля. Надеюсь, вам все-таки удастся оказаться в Кордобе в мае и увидеть все красоту цветущих уникальных патио.
Малага
Нагулявшись по знойной цветущей Кордобе, отправляйтесь на родину Пабло Пикассо, в Малагу. Это прибрежный город с соленым ветром, белопарусным портом и морепродуктами на каждом углу. Заносите локацию в список must visit, если любите сочетать пляжный отдых с возможностью полезно провести время и узнать что-то новое. Чтобы не растерять все силы под знойным андалусийским солнцем, передвигаться по городу лучше всего на велосипеде. В порту или в старом городе велосипед можно арендовать как на пару часов, так и на несколько дней.
Приехав в город, отправляйтесь на городской пляж - Малагетта. Возьмите пример с туристов и тоже расположитесь под бамбуковым навесом или пальмой, посмотрите на обрамляющие город горы и просто постарайтесь поймать момент счастья нахождения здесь и сейчас. На любом городском пляже можно встретить небольшие бары, рядом с которыми колоритные испанцы готовят местный деликатес - эспетос. Сардины, насаженные на длинные палки, жарят в углях. Очень рекомендую попробовать, а заодно закажите пиво с лимоном, или как испанцы говорят «Клара», очень по-летнему и очень по-девчачьи, то, что нужно в андалусийскую жару.
Ближе к обеду можно прогуляться по порту - неофициальному центру морского города. Здесь для вас и магазины, и кафе, и рестораны, и десятки местных, зазывающих прокатиться на лодках и кораблях. Влюблённая в моря, я любому месту предпочту еду на вынос, с которой можно уютно усесться в тени, свесив ноги с причала, и наблюдать за громкими чайками. В порту живет дух свободы, которым нужно вдоволь насладиться.
Отсюда открывается панорамный вид на горную Малагу и на главную вершину города - гору Маяка, куда, конечно же, можно подняться. Будьте уверены, путь будет непростой, но вы точно увезёте с собой лучшие снимки города. Если в горы идти не хочется, то всем туристам, неподалеку от порта Малага, предлагаю прокатиться на колесе обозрения. Постарайтесь спланировать ваш подъем к заходу солнца, так вы увидите горную Малагу, залитую золотыми лучами.
Обязательно уделите время культурной программе, в которую обязательно должны войти три пункта: Музей Пикассо (все-таки вы на родине одного из главных художников Испании), замок Алькасар (будьте готовы уделить основную часть дня на изучение замка) и знаменитый кафедральный собор Малаги в старом городе.
В получасе езды от Малаги есть одна небольшая, но известная на всю Испанию деревушка - Нерха, идеальное сочетание зеленых горных вершин, белых домиков и шумного моря. Сюда нужно приезжать в поисках безлюдных пляжей и за лучшим видом на средиземное море со смотровой «Балкон Европы». Небольшая, но живописная в каждом переулке, спуске, доме и террасе - Нерха.
Не хочется писать какие-либо рекомендации по изучению города. Напротив, советую вам поддаться духу Малаги, влиться в её ритм, затеряться на улицах старого города, потерять счет времени в порту или уехать на велосипеде в совершенно нетуристические зоны.
Вы задались целью преодолеть расстояние от Малаги до кордовы. Кто из автомобилистов не мечтает максимально быстро и с наименьшими затратами добраться до места назначения. Одним из способов достижения этой цели является наличие информации о расстоянии между пунктом отправления и конечной точкой маршрута. Наша карта поможет вам найти самый короткий и самый оптимальный маршрут между Малагой и кордовой . При известной средней скорости транспортного средства можно с небольшой погрешностью рассчитать время в пути. В данном случае, зная ответ на вопрос сколько км между Малагой и кордовой - 0 км. , время, которое вы проведете в дороге, составит примерно 0 ч.0 мин. Работать с картой очень просто. Система сама найдет кратчайшее расстояние и предложит ОПТИМАЛЬНЫЙ маршрут. Трасса от Малаги до кордовы показана на схеме жирной линией. На схеме вы увидите все населенные пункты, которые встретятся на вашем пути во время движения. Имея информацию о городах, поселках (ознакомьтесь с перечнем населенных пунктов по трассе Малага - кордова в нижней части страницы) и постах ДПС, расположенных по маршруту следования, вы сможете быстрее ориентироваться в незнакомых районах. Если нужно найти другой маршрут, просто укажите ОТКУДА и КУДА вам нужно добраться, и система обязательно предложит вам решение. Имея готовую карту от Малаги до кордовы и зная как проехать трудные развязки, всегда можно легко ответить на вопрос как проехать из Малаги в кордову .
Панорамы
Панорама Малаги и кордовы
Движение по заранее проложенному маршруту – это способ исключить проблемы, которые могут возникнуть в незнакомой местности, и максимально быстро преодолеть нужный участок дороги. Не упускайте деталей, заранее уточните по карте все сложные дорожные развилки.
Не забывайте несколько простых правил:
- Любому водителю, преодолевающему большие расстояния, требуется отдых. Ваша поездка будет более безопасной и приятной, если, заранее построив маршрут движения, вы определитесь с местами для отдыха. Представленная на сайте карта имеет различные режимы. Воспользуйтесь результатом работы простых интернет-пользователей и обращайтесь к режиму "Народная карта". Возможно, там вы найдете полезную для вас информацию.
- Не превышайте скоростной режим. Предварительный расчет времени и построенный маршрут поездки поможет уложиться в график и не превышать разрешенные значения скорости движения. Таким образом, Вы не будете подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
- Запрещается употребление за рулем веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, а также психотропных или иных веществ, вызывающих опьянение. Несмотря на отмену нулевого промилле (теперь возможная суммарная допустимая погрешность при измерении уровня алкоголя в крови составляет 0,16 мг на 1 литр выдыхаемого воздуха), употреблять алкоголь за рулем строго запрещено.
Она сложилась при Абд ар — Рахмане III и его сыновьях. Книг насчитывалось 400 тысяч томов, один каталог занимал 44 тома по 50 листов каждый. Книги не только писали, но и экспортировали со всего арабского мира. При поздних правителях библиотека оскудела, а после Реконкисты её остатки уничтожила инквизиция…
Но, как водится, долго хорошо не бывает. Постепенно в стране стали нарастать социальные противоречия: увеличились налоги, уменьшалась веротерпимость (толерантность по — нашему), тут и там начались восстания мосарабов, мулади и берберов против арабской знати.
В 929 году Абд ар — Рахман III решил укрепить центральную власть мавров и провозгласил себя халифом — «повелитетем правоверных». Это означало не только фактическую, но и юридическую независимость мусульманской Испании от Багдадского халифата. Кордова стала первой столицей мавританских правителей испании. Монарх обладал неограниченной властью. Во главе провинций стояли назначенные им администраторы — вали. Была сформирована наемная армия. В 10 веке — полководец Альмансор предпринял ряд успешных походов против христиан в Леон и Каталонию, он сжег Барселону и разрушил Сантьяго — де — Компостела.
Все испортили берберы!!! Их новые династии Альморавиды и Альмохады стали проявлять нетерпимость к «неверным». Это касалось и христиан, и евреев. Мосарабам ничего не оставалось делать, как искать помощи у независимых христианских государств севера. В результате противоречий, войн и распрей Аль — Андалуз не смогла сохранить свое единство. В 1031 году халифат распался на тайфы — самостоятельные эмираты (Кордова, Севилья, Гранада, Толедо, Мурсия, Валенсия и др). Разруха продолжалась, и к 13 веку в руках мавров осталась только Гранада, возглавляемая династией Насридов. «Райский сад», как ласково называли Гранаду мусульмане, продержалась до 1492 года.
Таким образом, мавританское владычество в Испании прошло 4 периода: Дамаский халифат (45 лет), период независимого эмирата (130 лет), Кордовский халифат (100 лет) и период раздробленности (250 лет).
Когда кастильский король Фернандо III взял Кордову в 1236 году, значительная часть населения бежала. Город превратился в провинциальный и упадок его продолжался вплоть до конца 19 века. Тем не менее, часть былого величия сохранилась…
Все трофейные богатства этой земли достались испанским королям, которые после победы снарядили на эти средства экспедицию Колумба. В октябре того же года мореплаватель, как известно, открыл Америку, и началась совсем другая история. В этой новой истории блеск и слава Кордовы — центра некогда мощной исламской империи — если не забылись, то затерлись. Впрочем, город и сейчас совершенно лишен провинциальной тоски бывших столиц. Даже руины здесь кажутся «не осколками прошлого, а недостроенными дворцами будущего».
11
Как добраться в Кордову из Малаги (если лень арендовать автомобиль или Вы забыли дома права): на северо- западе Кордовы в километре от площади Тендильяс расположены и автобусный, и железнодорожный вокзалы (рядом).
Автобус из Малаги идет в 9 утра (первый), затем в 11 — 30, 16- 30 и 19 — 30. Идет 4 ЧАСА!!! Цена одного билета — 14.9 евро.
Из Кордовы в Малагу автобус отправляется — в 8-30,10-00, 15-15, 17-00 часов. В пути 2.5 — 3 часа.
Нам было жалко времени, и мы выбрали поезд.
Как добраться в Кордобу
Кордоба, или как её еще называют, Кордова, является городом старинным, первое поселение было основано здесь ещё во времена Древнего Рима. С тех пор в Кордобе осталось немало древнеримских архитектурных сооружений, но больше всего, Кордоба известна своими достопримечательностями, построенными во времена Кордовского Халифата. Алькасар, Мескита, башня Калаорра и многое другое – вот зачем туристы едут в Кордобу.
Чтобы добраться до Кордобы, сначала требуется прилететь в один из крупных городов поблизости. Это могут быть Мадрид или Малага. Дело в том, что в самой Кордобе нет аэропорта, поэтому добраться сюда можно только наземным транспортом. Расположена Кордоба в самом сердце южной провинции Андалусия, на берегу реки Гвадалквивир, на одной из самых жарких территорий Испании.
Как добраться в Кордобу из Мадрида
Между Мадридом и Кордобой 400 км пути. Преодолеть их можно на поезде. Также Мадрид и Кордобу соединяет автомобильная трасса № A-4.
Поездом
Между Мадридом и Кордобой курсируют прямые скоростные поезда типа AVE, поэтому преодолеть расстояние в 400 км можно всего за 2 часа. Поезда начинают ходить по маршруту с 6 утра с периодичностью 1 раз в полчаса. Поезда отходят от железнодорожного вокзала Мадрида Пуэрта-де-Аточа. Последний поезд отходит в 21.25 вечера. Уточнить расписание можно на ж/д сервисе . Купить билет на поезд можно либо на ж/д вокзале Мадрида, либо заранее на сайте.
На арендованном авто
При наличии водительских прав международного образца для передвижения по Испании можно недорого арендовать автомобиль. Если планируется сразу несколько поездок, то быстро окупит себя в сравнении с общественным транспортом, цены на который не всегда гуманны. Доехать из Мадрида в Кордобу на машине можно двумя способами. Первый — это сразу выехать на трассу № А4, она несколько короче и быстрее. Второй вариант — ехать по трассе № А42 через Толедо, а затем выехать всё на ту же трассу № А4. Второй способ чуть длиннее, зато у Вас появится возможность увидеть древнюю столицу Испании — город Толедо.
Simone/Кордоба
Как добраться в Кордобу из Малаги
Добираться в Малагу из России с недавних пор стало довольно удобно после запуска . Малага имеет свой собственный международный аэропорт и является удобным транспортным узлом для путешествий по Андалусии. Добраться из Малаги в Кордобу можно на поездах и автобусах. Расстояние между городами составляет 160 км.
Поездом или автобусом
Из Малаги ходят прямые скоростные поезда типа AVE, время в пути всего 1 час. Поезда начинают курсировать с 6 утра с периодичностью 1 раз в час. Последний поезд отходит в 8 часов вечера. Уточнить расписание можно на ж/д сервисе . Купить билет на поезд можно либо на ж/д вокзале Малаги, либо заранее на сайте.
Автобусы из Малаги в Кордобу ходят 5 раз в день, первый рейс отправляется в 9 утра. Время в пути составляет 3,5 – 4 часа в зависимости от загруженности дорог. Перевозку осуществляет национальный автобусный перевозчик Alsa. На сайте Alsa можно уточнить актуальное расписание, а также приобрести билеты заранее. Билеты также продаются в кассах автобусной станции Малаги.
На арендованном авто
Если у Вас есть международное водительское удостоверение и опыт вождения, то такая опция, как , может быть весьма кстати, поскольку добраться из Малаги в Кордобу на личном авто можно всего за 1 час 45 минут по трассе № А-45 через красивейший городок Антекера, который также представляет собой туристический интерес. Найти прокатные конторы в Малаге можно в самом городе и в аэропорту прибытия.
Как добраться в Кордобу из Севильи
Часто туристические маршруты в Севилью и Кордобу пересекаются, т.к. оба города находятся на относительно близком расстоянии, и Севилью можно спокойно посетить на 1 день из Кордобы, равно как и Кордобу из Севильи. Расстояние между городами составляет около 140 км. Преодолеть их можно всеми видами общественного транспорта.
Поездом или автобусом
Железнодорожное сообщение между Севильей и Кордобой развито очень хорошо. Скоростные поезда типа AVE отходят от севильского вокзала Санта-Хуста трижды в час, начиная с 6 утра. Последний поезд отходит в 21.35 вечера. Время в пути составляет около 40-45 минут. Уточнить расписание можно на ж/д сервисе . Купить билет на поезд можно либо на ж/д вокзале Севильи, либо заранее в режиме онлайн.
Автобусы из Севильи в Кордобу отходят 7 раз в день. Первый рейс стартует в 8.30 утра. Время в пути составляет 2 часа. Перевозку осуществляет национальный автобусный перевозчик Alsa. На сайте Alsa можно уточнить актуальное расписание, а также приобрести билеты заранее. Билеты также продаются в кассах автобусной станции Севильи.
Sharon Mollerus/Кордоба
Отели Кордобы
В Кордове есть множество отельных предложений, от самых шикарных с видами на старый город до скромных, но уютных апарт-отелей. Для остановки на 1-2 ночи вполне подойдут и отели 2-3 звезд, впрочем, ценовая политика отельеров Кордовы вполне позволяет поселиться и в «четверке».
Hotel Cordoba Center, 4 звезды
Этот отель Кордовы является одним из самых популярных в городе, поскольку имеет удобное расположение в центре основных городских достопримечательностей. Поблизости от отеля находятся многочисленные рестораны и кафе, а основные туристические места находятся в пешей доступности. К услугам гостей отеля предлагается открытый бассейн с видами на город. На всей территории отеля предоставляется бесплатный вай-фай. Рядом с отелем находится платная частная парковка (предварительный заказ не требуется).
Отель предлагает своим гостям разные категории размещения от стандартных номеров до улучшенных и джуниор сьютов. Внутри можно найти кондиционер, сейф, фен, мини-бар, телефон, телевизор, радио. В зависимости от типа номера в стоимость может быть включен завтрак, полупансион или полный пансион (уточняйте при бронировании). Лучшие оценки отель получил за чистоту и комфорт в номерах, а также за наличие панорамного бассейна.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com .
Eurostars Conquistador, 4 звезды
Этот отель Кордовы расположен в историческом районе города, в пешей доступности от Мескиты, одной из главных достопримечательностей города. В отеле имеется традиционный внутренний дворик-патио. Вай-фай предоставляется на всей территории бесплатно. В отеле имеется свой ресторан, подающий блюда местной кухни. Поблизости есть платная частная парковка.
В отеле есть одно и двухместные номера, а также полулюксы. Некоторые номера имеют виды на Мескиту. В номерах можно найти телевизор, телефон, кондиционер, фен, мини-бар, сейф. Завтраки, в зависимости от типа номера, могут быть включены в стоимость или оплачиваться отдельно. Также возможен вариант полупансиона. Лучшие отзывы отель получил за месторасположение и чистоту в номерах.
Работает круглосуточная стойка регистрации. Заезд осуществляется с 14.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com .
Hesperia Córdoba, 4 звезды
Отель Hesperia Córdoba находится на набережной реки Гвадалквивир напротив крепости Алькасар. Отель предлагает своим гостям открытый бассейн на крыше, ресторан-бар и бесплатный вай-фай на всей территории. Поблизости находится частная платная парковка. Имеется камера хранения багажа.
В отеле можно разместиться в стандартных номерах, улучшенных и джуниор-сьютах. Некоторые номера имеют вид на исторический центр города. В номерах имеется кондиционер, фен, мини-бар, сейф, телефон, кабельное и спутниковое телевидение. Завтраки, в зависимости от типа номера, могут быть включены в стоимость, либо оплачиваться дополнительно. Лучшие отзывы отель получил за месторасположение и чистоту в номерах.
Booking.com .
La Boutique Puerta Osario, 3 звезды
Этот бутик-отель расположен неподалеку от исторического центра города, в пешей доступности от Мескиты. Поблизости также находятся кафе, рестораны, магазины, ж/д вокзал расположен в 1 км от отеля. На территории отеля есть свой бар. Вай-фай предоставляется бесплатно. Имеется платная частная парковка на территории отеля (требуется предварительный заказ).
В отеле имеется 27 номеров стандартной категории, внутри которых можно найти холодильник, телефон, мини-бар, радио, кондиционер, телевизор, фен. Завтраки, в зависимости от типа номера, могут быть включены в стоимость, либо оплачиваться дополнительно. Лучшие оценки отель получил от гостей за чистоту в номерах и работу персонала.
Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Заезд осуществляется с 14.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com .
Jocelyn Erskine-Kellie/Кордоба
Достопримечательности Кордобы
Кордоба (Кордова), наряду с Севильей и Гранадой, является крупным туристическим центром Андалусии. Здесь сохранилось немало объектов, связанных с мавританским наследием города, поскольку в период раннего Средневековья здесь располагался Кордовский халифат. Но что самое удивительное, в Кордове сохранились и более ранние исторические достопримечательности — первое кордовское поселение образовалось здесь ещё во времена расцвета Римской Империи.
Золотым треугольником кордовских достопримечательностей считается Алькасар, Мескита и Римский мост, однако этим интересные места города не исчерпываются. Обязательно стоит посетить старую часть города, так называемый еврейский квартал, подняться на башню Калаорру, чтобы увидеть город свысока, и полюбоваться блеском дворца Мерсед.
Дворец Алькасар
Алькасар, или крепость христианских королей, — это дворцовый комплекс, который стал местом обитания испанских королевских особ на протяжении многих веков, а до этого был резиденцией кордовских халифов. По своему размаху кордовский Алькасар ничуть не уступает севильскому и состоит из непосредственно замка, а также парка, который сам по себе является чудом ландшафтной мысли.
Внутреннее убранство Алькасара прекрасно сохранилось, здесь можно увидеть и типичный для здешней местности стиль мудехар в декоре помещений, и мозаичные полотна, и готичные галереи со скульптурами и барельефами. Сады Алькасара раскинулись на несколько гектаров, здесь можно встретить каскадные фонтаны, цветущие аллеи, скульптуры и многое другое, достойного внимания туриста. Двери крепости открыты для посетителей ежедневно, кроме понедельников.
gonzalo castan/Алькасар
Мескита
Мескиту ещё по-другому называют кордовской соборной мечетью. И хотя в сегодняшние дни это римско-католический собор, до Реконкисты это была действительно мечеть, которую позже перестроили по приказу испанских королей. Мескиту в результате исторических перипетий можно смело называть святыней разных культур.
Мескита знаменита своей архитектурой, это то место, в которое обязательно стоит войти, ведь всё самое интересное расположено внутри. В Меските Вы увидите огромное количество бело-красных сводов, которые поддерживаются многочисленными столбами. Отнести Мескиту к какому-то одному архитектурному стилю сейчас навряд ли возможно, поскольку из-за постоянных перестроек здесь смешались и традиционные восточные мотивы, и романский стиль, и элементы Византии, и готические образцы, именно поэтому постройка считается единственной в своем роде и, безусловно, выдающимся историческим сооружением. По Меските можно буквально изучать непростую историю юга Испании. Мескита открыта для посетителей ежедневно с 10 утра.
gotardo gonzalez/Мескита
Римский мост
Римский мост появился в Кордобе ещё во времена Римской Империи, этим и объясняется его название. Расположенный на реке Гвадалквивир, город просто нуждался в надежной переправе, тогда же и были задуманы 16-арочные мостовые пролеты моста. Длина моста составляет, ни много, ни мало, 250 м. Римский мост считается знаковой достопримечательностью Кордовы, наряду с Мескитой и Алькасаром, в сегодняшние дни он является полностью пешеходным. С одной стороны мост ведет к Меските, с другой – к башне Калаорра. В вечернее время пролеты моста подсвечиваются и создают единую композицию с освещенной иллюминацией Мескитой. Закатные и ночные виды этого места считаются открыточными и изображены на многих путеводителях по испанской Кордобе.
harvey barriso/Римский мост
Еврейский квартал
Если Вы хотите найти остатки старого города в Кордове, то отправляйтесь в район Худерия, или, как его ещё называют, еврейский квартал. Здесь, в узких улочках района, можно рассмотреть сохранившиеся средневековые черты. Также внимание привлекают многочисленные арки, патио (андалусские дворики), а в центре Худерии расположено здание синагоги, старейшее на территории Испании. Улицы района, петляя то тут, то там, в конечно итоге, выведут Вас прямо к Алькасару. А в мае во многих патио Кордовы проводится так называемый цветочный фестиваль, когда уютные белые дворики украшаются цветочными композициями и выставляются на всеобщее (на радость туристам) обозрение. Таким образом, дворики соревнуется друг с другом в самом изящном украшении.
nicolas vollmer/Худерия
Башня Калаорра
Башня является образцом постройки Средневековья и была возведена первоначально как защитное сооружение. Башня, несмотря на то, что датируется 12 веком постройки, дошла до наших дней в прекрасном состоянии, и сегодня здесь расположен музей трёх культур и отличная смотровая площадка, открывающая виды на реку Гвадалквивир, Римской мост и Мескиту.
Музей трёх культур рассказывает о жизни и творчестве знаменитых жителей Андалусии в разные периоды существования региона. Музей открыт ежедневно с 10 утра. Можно подняться и на самую верхушку башни, правда, пройти придется ни много, ни мало, 78 ступенек, но виды, открывающиеся с башни, того стоят.
harvey barrison/Калаорра
Дворец Мерсед
Расположенный в испанской Кордове дворец Мерсед удивит Вас своей пышностью и праздничностью в убранстве, но в этом нет ничего удивительного, ведь здание выполнено в стиле барокко. За прошедшие столетия здание не раз претерпевало изменения, в т.ч. и в результате пожара. То, что мы видим сегодня, это результат реставрации 18 века. Фасады здания были реставрированы полностью, тогда как восстановление внутреннего убранства продолжается и сегодня. Несмотря на это, внутри дворца можно увидеть коллекции картин выдающихся художников Средневековья, гравюры, скульптурные работы, а также изображения видов Кордобы. Обязательно стоит прогуляться и по внутренним дворикам дворца, в которых можно найти много интересного, например, необычные солнечные часы или резные фонтаны.
turol jones/Дворец Мерсед
Экскурсии в Кордобе
Осмотреть главные достопримечательности Кордобы и узнать нечто новое о её истории и особенностях можно и в ходе организованной индивидуальной экскурсии, ведь Кордоба — это, ни много, ни мало, город трёх культур. Во время , которая длится 3 часа, Вы сможете прогуляться по старой Кордобе, пройтись по Римскому мосту, увидеть Королевский дворец и Мескиту с её апельсиновыми садами. В конце экскурсии можно будет продегустировать вино в одной из лучших виноделен города. Экскурсия индивидуальная, рассчитана на 1-5 человек, проводится на русском языке, длится 3 часа. Узнать о других интересных прогулках в городах Андалусии можно на сайте бронирования экскурсий .
